3VD - joints spi fourche, et pendant qu'on y est, autres choses?

Bonjour à tous,

ma très utile moto s'est mise à pleurer de la fourche, d'abord du coté droit puis quelques jours plus tard de la gauche.
J'en déduis qu'elle me demande un peu plus d'attention en me proposant de changer les joints spi.
Donc, lecture des forums et autre pour conclure qu'un changement de joints spi impliquerait le démontage complet des foureaux, bagues et autres et donc au lieu de revenir à environ 70 euros (joints + caches poussiere + clips + huile), on passe plutot à près de 150 avec les coussinets sans compter que je n'ai pas l'étau pour tenir les fourches et tirer dessus comme un bourin.
En plus, pour ceux qui ont suivi les péripéties de la moto, il faudrait idéalement que je fasse les jeux de soupapes (purée, je l'ai mise ou cette jauge d'épaisseur).
Sauf que j'ai lu dans un des sujets (non retrouvés) que le vrai idéalement serait en plus: chaine de distribution avec les patins (mince, je n'en trouve pas sur notre distributeur officiel) avec le tendeur et les segments.
et là, avec le tendeur et les patins... les prix s'envolent! sans compter l'appréhension de faire ceci meme avec les tutos qui semblent bien documentés.

Du coup,
- comment lever la roue avant pour ce travail? en appui sur les pots d'échappements?
- est-ce possible de ne changer que les joints spi (et l'huile de fourche evidemment) par une technique sournoise qui va bien?
- comment est-il possible de savoir si le tendeur et les patins sont à changer?

 

Pour lever la roue avant et travailler sur la fourche ou la déposer j'ai bricolé, avec un copain, un système très fiable en créant une béquille centrale d'atelier hyperstable :

Platine fixée avec le repose pied
 

Vue détaillée


Mise en place de la mamie avec la béquille d'atelier AR


Mamie bien perchée et stable avec quelques cales en bois


Un cric en plus avec une cale en bois pour stabiliser l'équilibre longitudinal car latéralement il n'y a pas de problème )


Pour ceux qui soudent un peu voilà la "béquille centrale d'atelier" soudée par un copain qui est du métier ) le tout avec des chutes de sa boîte.....
 

En Allemagne certains font plus facile. Ils retirent le sabot moteur et mettent une tige de ferraille à la place du petit tube avant et une caisse de bière de part et d'autre après avoir levé avec un cric. Avantage sur toute la ligne : pour la moto bien levée ..... et le mécano qui a une bonne excuse pour se rincer le gosier 


 

elle est belle!
Merci pour l'idée de la bequille maison!
 

J'aime bien aussi la technique allemande

Petite suggestion….  mais à bien soupeser…. Buchef a déjà vendu des fourches entières de 4tx remises à neuf à des prix très corrects . Ça te fait une fourche avec de plus gros tubes au prix des pièces de réfection de la fourche 3vd mais avec du boulot avec les roulements de direction etc…  mais pas de prise de tête avec des tubes et joints souvent fatigués et corrodés. … différentes solutions et différentes «galères « . Si jamais il n’y a pas sur le site de gnm tu peux toujours voir avec Buchef qui pourrait éventuellement t’en concocter une ?

Bonne idée Dieter, mais il faudra changer les deux tés de fourche et les roulements de direction également. Un peu de travail, mais tu auras un train avant neuf !

Et le Neimann à replacer, le guidon à replacer etc…. Tout dépend de l’option : 
- ou juste entretenir et maintenir
- ou améliorer la bécane avec un peu plus d’investissement financier ( c’est pas certain) mais surtout un peu plus d’huile de coude exigée
Les 2 ont leurs avantages et leurs inconvénients. J’ai juste informé qu’il y avait cette possibilité qui peut être intéressante. Après, «  ce ne sont pas les conseilleurs qui sont les payeurs… » c’est pourquoi que j’ai mis «  à soupeser «  … 

La Fourche complète c’est avec les tés et les joints+huile changés. Le gars qui en avait acheté une et qui habite outre Rhin en est très content )

Bon, he bien pour une fois vous n'êtes pas d'une grande aide: je me retrouve avec un choix à faire!
Je plaisante. C'est effectivement une option à connaitre. Merci Dieter.
En tout cas, à priori, pas de technique secrete pour ne changer que les joints. Dommage.

Lu dans le manuel d'atelier (7-42 et 7-43) qui m'a fait sourire:
"Un excès de force endommagerait la bague
d’étanchéité et/ou les douilles. [...]
Tirer vigoureusement mais prudemment sur le
tube plongeur pour l’extraire de son fourreau."
Je traduis par "tire comme un bourin et croise les doigts pour ne rien endommager".  Si tu croises suffisamment les doigts et que tu as suffisamment chauffé comme le suggère buchef dans un des posts, ca le fera peut-être!

Et puis, plus je lis l'histoire des jeux de soupape et changement de chaine (voire tendeur), moins je suis rassuré à l'idée de le faire.
 

J'ai trouvé ça dans mes archives téléchargées sur l'ancien fofo, faut juste cliquer sur les petits rectangles sous le post ... : il y a du concret, ça sent l'expérience;-)
Pour les anciens : souvenir, souvenir....

Merci pour ces liens précieux!

J'avais trouvé le premier, les autres se cachaient trop bien.

Je me demande si je ne vais pas tester le coup de la lame de jeu avant de tout démonter puisqu'en plus, j'ai raté la promo "nouveau site" de gn-moto :( (www.ouestlekeum.com/forum/promos/6839-no...moto-com.html#115980)
Dans tous les cas, je vous tiens au courant.

Les deux que tu n'as pas trouvées ce sont des copies d'écran du fofo qui n'est plus en ligne (ancienne version....)

Bon, Test du "passer délicatement une lame de jeu de dizieme (celle de 0,1mm) entre joints et tube et faire le tour du tube" trouvé dans un des liens de Dieter (ouestlekeum.com/media/kunena/attachments.../DmontageFourche.pdf)et... ça n'a pas fonctionné.
 

Donc, c'est parti pour le démontage et on fera les jeux de soupape si necessaire.

Grace à la gentillesse de certains, j'ai droit à un garage plutot que la place de parking près de chez moi.  Seul inconvénient, je ne peux pas transporter tous mes outils avec la moto.

Mise sur tendeurs mais n'étant pas très rassuré, je fais une cale avec ce que je trouve et pour faire un peu comme la version allemande. Je monte la moto, mets la cale et... He bien oui, pour faire redescendre, il faut lacher la tension des sangles donc, une rapide réfléxion m'informe qu'il ne faut surtout pas le faire comme cela.  j'attends le retour d'une voiture pour lui empreinter son cric.
Ca fonctionnera après avoir caler la roue arriere, règler le centrage droite gauche de la cale: en effet, une des petites vis est plus haute que l'autre.

 

 

Demontage roue avant. Ho, c'est super facile en fait!  Ha bah oui mais pas avec mon expérience: il faut enlever l'etrier de frein pour que ca passe.  C'est con: tenir la roue en demontant le truc n'est pas aisé.

Démontage du garde-boue: chouette , Je n'ai que 3 vis à déviser puisqu'une pate est cassée...  Est-ce que c'est grave? est-ce que cela implique certaines choses en bas ou en haut?
Bon, en fait, il faut dévisser les 4 à cause du "tient-durite".

 

 

Eh! vous saviez que les étriers de freins sont supposés être gris?
   

Hé bé, j'ai quand même de la chance que la moto freinait encore: le petit bord externe du disque brillait de milles feux... de gras!

Ca a même du gicler un max. On dirait qu'elle a la bouche ouverte:
 

Et là, qu'elle est chez le dentiste
 


Evidemment, je n'ai pas pris les cles allen qui vont bien de ma trousse à outil pour la vis du bas de fourche. Comme j'ai de la chance, j'en trouve une qui pourrait aller et je tente donc le devissage directement comme proposé dans le même lien (le devissage de la vis de maintien de la
cartouche => montée donc en compression).  Ca ne fonctionne pas et j'ai plutot l'impression d'avoir claqué mon petit cliquet.

Reflexion sur le fait de faire tout cela, vu l'age de la moto, le travail que cela me demande, les risques (he oui, je ne suis pas un pro).  En effet, il y a une 4TX de 97 qui a l'air propre avec plein de choses déjà faites pour 1850 euros sur leboncoin.
Bon, je l'aime bien, personne ne va me la voler, elle a de la patate et si je glisse, j'aurai moins de larme à l'oeil pour ce qui sera frotté que si j'avais une 1200GS et en plus, j'ai quand même fait pas mal de trucs dessus.  Allez, on continue!

Retour chez moi, je prends ce que je pense être necessaire et arrivé pour recommencer, la seule clé allen de 8 de la boite à cliquet et une grosse et l'embout de son attache au cliquet ne passe évidemment pas.  Bien sûr j'ai laissé les clés allen de base chez moi.
J'utilise une douille de 8 pour utiliser le petit cliquet qui refait... clic mais pas un beau clic et surtout dans le mauvais sens.
Bon, je recommence avec la barre en T.  C'est super difficile (et douleureux) mais en callant l'amortisseur, sur une planche en bois, et en m'appuyant dessus, ca bouge.  Sauf que ca ne se dévisse pas.

Bon, on verra demain, il y a peut-être quelqu'un pres de ce garage qui a une clé à choc.

En attendant, vidange du circuit de refroidissement, démontage du ventilateur qui me pisse dessus alors que je pensais que le circuit était vide, et quelques interrogations notamment sur le fil de masse du je ne sais quoi (boitier de soupape thermostatique?) qui semblait devoir être dévissé mais non, en tirant avec une main de chaque coté du truc bizarre, ca se débranche.
Les bougies... hmm, ca ne serait pas un peu pauvre cela?...

Ma toute premiere ouverture de moteur!  J'en suis tout ému! enfin, surtout super flippé: il y a plein d'huile la dedans et je ne veux pas qu'un grain de sable vienne dedans.
Je crois que j'ai droit à commander un joint supplémentaire.

Ou ai-je mis ces jauges d'épaisseur? Je suis certain de les avoir prises mais impossible de les retrouver! Bon, j'attendrai demain voir avec le voisin s'il en a, en plus de la clé à choc (et éventuellement un étau)

Je profite de ce temps mort pour nettoyer un peu le moteur et près de la chaine: J'ai installé un scottoiler.  c'est vraiment bien comme truc mais, ca gicle un peu partout.
 

En résumé,
- La fissure de la pate pour le garde-boue implique-t-elle quelque chose grave ou ca n'est pas grave et roule, ca ira bien comme cela?
- Je n'ai pas trouvé comment identifier les soupapes d'admission de celles d'echappement.  D'après le guide d'atelier, le "IN" a 3 soupapes, seraient-ce celles de l'arbre à cames pres des carbus?

J'ai réussi à trouver que c'est l'arbre qui a 6 cames qui est celui d'admission. cool.
Par contre, je mesure les jeux avec l'outil que le voisin avait (super!) et je les trouve abhérants: ce sont de pieces en mouvement qui frottent donc devraient avoir des jeux qui augmentent avec le temps, non?

Cames de gauche à droite:
admission: cylindre 1: 0.10, 0.10, 0.12  ; cylindre 2: 0.12, 0.10, 0.10
échappement: cylindre 1: 0.19, 0.23  ; cylindre 2: 0.24, 0.24

le guide d'atelier indique des tolérances pour l'admission de 0.15 à 0.20 et pour l'échappement de 0.25 à 0.30
Dans tous les cas, vu les chiffres,, il semble que je doive faire au moins quelque chose pour l'échappement du cylindre 1.

Par contre, il y a autre chose qui m'interroge.  En etant sur les 2 PMH (le petit trait après le H, 360° pour le 3vd contrairement à 270° pour le 4TX du guide d'atelier) il me semble que les petits indicateurs sur les pignons des arbres doivent être alignés. Ca n'est pas le cas ici:
 

C'est comme s'il y avait 1 dent d'écart.
la mesure des jeux faites avec le pignon d'admission bien positionné ne change pas les valeurs.

La chaine ne fait pas de bruit, je me dis que je ne vais pas la changer.  Mais, Est-ce que je peux décaller d'une dent le pignon (et est-ce une bonne idée)?


 

L'un des capuchons qui cache la pastille avait plein d'huile à l'interieur alors que les autres non.

Est-ce que cela signifie qu'il y a un problème si oui, que faut-il vérifier?

Pour la remise en place de la chaine de distribution, est-ce normal que la chaine soit en tension entre l'admission et l'échappement?

Pour mettre les vis des pignons avec le E et le I bien en face, je dois "faire un peu loucher" en forçant pour que ca passe.
Ca voudrait dire qu'un cylindre commence déjà a avoir une ouverture de soupape et ca m'inquiete un peu car lors du démontage, je n'ai pas souvenir d'avoir eu de difficulté à sortir les boulons.

Youpi, les fourches sont finies grace à la rapidité d'expédition de Buchef.  A l'essai sur route, elle me semble un peu raide, je regarderai comment faire des réglages.

J'ai refait le pastillage, avec bcp d'interrogations, de montages, demontages, relectures des forums, re-trouvailles de documents que j'avais déjà trouvées mais pas mises de coté.   Bref, les 8h indiquées par l'un des tutos ont été largement dépassées.

Donc oui, c'est normal de devoir forcer un peu sur l'axe pour mettre les pignons: merci le super tuto de buchef d'il y a bien longtemps déjà. :)
Je ne change pas la chaine par fénéantise et temps déjà passé sur la moto. J'ai décallé d'une dent vers l'arriere l'arbre d'admission et le i était légèrement avant l'axe de référence.  Je croise les doigts pour qu'un tout petit peu d'avance mécanique passe tout de même sans effets négatifs.

Après toutes les vérifs suggérées par le Patrouilleur, et fait tourné plein de fois le villebrequin pour m'assurer qu'il n'y avait pas de bruits bizarres ou de forme de contacts piston/soupape, j'appuis sur le bouton du démarreur et elle ne démarre pas au 1/4 de tour comme elle sait le faire.  Après 1/30e de seconde de frayeur, je pense au starter.  Je le tire, retente le bouton et c'est parti! Super!  pas de craque boum, mais du "je tourne bien"!
Bon, par contre une fumée qui sent le cramé sort de devant. j'imagine que c'est toute la crasse que j'ai néttoyée au nettoyant frein et le liquide de refroidissement qui a coulé à la vidange.

reglage synchro (elle était suffisante: 2cm d'écart, et de souvenir, quand j'y touche, ca part vite à bien plus) et richesse, alors que cylindre de gauche était règlé à richesse mini (visé à fond), il me semble que  désormais, ça ne soit plus le cas. "semble car j'ai perdu le compte des tours de vis dans un sens et dans l'autre.


Presque tout parfait puisque maintenant, j'ai du liquide non identifié qui sort de la jonction de la sortie du cylindre avec le collecteur.  Ca fume et ca coule parfois jusqu'à  tomber sur le tuyau pour partir en fumée.

 

D'après ce que j'ai trouvé sur le forum: (www.ouestlekeum.com/forum/moteur/4323-pe...dissement.html#73000)
 - possibilité du joint de culasse (mais bizarre, ca ne me semblait pas le faire avant), je n'ai pas eu le temps de vérifier s'il y avait des bulles au niveau du radiateur.
 - une fuite d'un joint au niveau du calorstat (mais ca ne sortirait pas par là...)

D'autre idées?...





 

Pour le travail j'ai utilisé
- le guide d'atelier de la 4TX en corrigeant le 270° par 360° de rotation
- le liens de dieter
- ce super forum
- le voisin et quelques-uns de ses outils.

Les liens:

- ouestlekeum.com/media/kunena/attachments.../DmontageFourche.pdf
- laurentn.free.fr/download/tuto-entretien-fourche-3VD.pdf
- www.ouestlekeum.com/media/kunena/attachm...TutoFourchehuile.pdf
- www.tdm-yamaha.heliohost.org/?page=FRK&fr
Un coup de main du voisin pour utiliser la cle à choc (de 8 avec allonges fines) et moi qui poussait de l'autre coté comme un bourrin pour le vissage/devissage de la cartouche.

pour les jeux de soupapes
- www.tdm-yamaha.heliohost.org/?page=VLV (conseillé par Buchef)
- rvjkr.free.fr/tutos/tech-remplacement-ch...trib-jeu-soupape.pdf
- ouestlekeum.com/forum/moteur/6680-850-td...ribution.html#114015 (le lien de Dieter)

Merci à tous pour ces infos !

Le couvre culasse .... ? Le joint est assez coton et vieillit rapidos. Tu as bien resserré tout ça correctement ? Généralement je fais plusieurs fois le tour avant de remettre en route. Après qq km je resserre encore une fois si nécessaire.
Si le moteur tourne bien , je ferais un petit tour et le ferais monter en température, peut être sont ce des reliquats de ton travail... Des fois le problème se calme juste en faisant quelques bornes, si jamais ça fuit encore tu verras d'où ça vient plus précisément

Ca fumait et ca coulait uniquement au niveau du collecteur et de la vis du bas du cylindre de gauche (là ou ca brille sur la photo), sauf bien sûr quand le liquide tombait sur le tuyau.
J'ai regardé le joint du couvre culasse et bien que pas extraordinaire, je n'y ai décelé aucune fuite.
Pour le petit joint torique que propose Ridley, Je ne sais pas car je n'ai pas pris le temps de regardé: mes outils, lampes et autres sont déjà rentrés chez moi. A priori, le joint du couvre culasse qui entoure ce tube devrait éviter que cela rentre dans la culasse, non?

En tout cas, l'autre jour, j'ai resserré un peu le collecteur (d'ailleurs, comme j'ai pu sur celle du bas puisque je n'ai pas pu enfoncer à fond la cle allen).
Ce matin, après les vérifs proposées, j'ai fait chauffé la moto sans le bouchon du radiateur et pas de bulle ni de coulures qui font fumer à la sortie du cylindre.  Du coup, je me demande si c'est bien d'avoir resserré le collecteur et potentiellement ne ne pas voir si ca coule.

Le liquide de refroidissement semble ne pas avoir fait de la mayonnaise et je le controlerai souvent aussi bien sur la texture que le niveau.

j'ai pris la moto pour 15 bornes et elle n'a pas fumé (de devant). Je croise les doigts pour que Dieter aie (encore une fois) vu juste!

Suite à tout ce travail, j'ai l'impression qu'elle est plus souple au changement de vitesse et je ne sais pas si j'ai gagné en patate.  Ca reste un plaisir de rouler avec une moto! :)

Je vous avouerai que si l'un d'entre vous l'essayait, je serais content de savoir si les bruits, vibrations, pèche et autres comportements sont normaux!

Merci pour vos suggestions

 

Super, on avance Si tu as toujours encore des doutes concernant le joint de culasse et que ça t’empêche de dormir tu peux faire analyser le liquide de refroidissement. Faut aller dans un bon garage auto avec un mécanicien sympa c’est fait gratos en 1 minute. Présence de trace de gaz de combustion tu sais ce qu’il reste à faire…
La mayonnaise, il peut aussi en avoir sans joint de culasse foireux ; pleins de petits trajets, remise en route d’un moulin longtemps arrêté etc….. généralement ça part après avoir bien roulé, en étant pas trop timide avec la poignée de gaz . Normalement la mayonnaise c’est dans l’huile, si c’est dans l’eau c’est que c’est une vraie passoire qui ne tourne plus ;/

Super, du coup, je vais voir pour trouver un mecano qui va bien.

Outre cela, dans le guide d'atelier, ils parlent de dévisser à 4 crans pour le réglage de la force d'amortissement et le manuel du propriétaire de "décliqueté".

 

Je n'ai rien senti quand j'ai vissé et dévissé.
Est-ce que les "crans" correspondent à ce qui est indiqué sur le forum JBX pour la 900, je n'ai pas trouvé d'autres infos sur le net?
www.tdm-yamaha.heliohost.org/index.php?page=SSP&fr

He bien, il y a bien des petits crans!
En utilisant un tournevis plutôt que le gros cliquet avec l'embout qui va bien, on sent ce qui se passe!
Et... ça change: je n'ai plus l'impression que la roue se décolle à chaque dos-d’âne!
c'est rassurant pour les virages.

Pas de fumée ni d'odeur après 2x30km. Température moteur comme avant. C'est plutôt bon signe.